1991年，我国从美国引进了一种好吃又会叫的鱼，美国人几乎把它吃到绝迹。养殖以后

1991年，我国从美国引进了一种好吃又会叫的鱼，美国人几乎把它吃到绝迹。养殖以后我国人却不爱吃，只好又出口给美国。如今这种鱼在我国东南海域泛滥，而美国却因为种群变小开始保护。 老话说得好，“靠山吃山，靠海吃海。” 对于沿海地区的人们，海鲜之类的食物总是人们饭桌上的“常客”。 然而，却有一种鱼在我国疯狂泛滥，可是在美国却成了保护动物。 这究竟是怎么一回事？ 1991年，43条的美国红鱼苗漂洋过海抵达青岛。 这些身带黑斑的小生命被养在水泥池里时，没人料到它们将掀起一场横跨太平洋的生态风暴。 三十年后，美国人需持证限量捕捞的珍宝，竟成了中国渔民网中泛滥的“红色灾难”。 美国的红鼓鱼，曾因刺少肉厚风靡北美。 80年代美国餐馆争相推出烟熏红鱼排，疯狂捕捞致其野生种群十年锐减90%，1991年美国政府被迫颁布商业禁捕令。 恰在此时，中国水产专家看中它“海水淡水皆可活、一年狂长六斤肉”的养殖潜力，果断引进首批鱼苗。 这鱼确如“水产界劳模”，雌鱼年产卵6000万粒，受精率超80%。 幼鱼当年能长三斤，并且更耐低温抗缺氧，在2℃至33℃水域皆可生存。 1996年连云港养殖场混养试验大获成功，红鱼与对虾共游虾塘，年底捞起条条膘肥体壮。 福建养殖户老李投入三百万扩建渔场，满心期待“洋鱼掘金”。 然而，市场却泼来冰水。 中国消费者尝鲜后大失所望，认为“肉糙如嚼棉，腥气冲鼻腔”。 更致命的是饮食文化错位，国人钟爱鱼头鱼骨熬鲜汤，红鱼却头小骨少。 餐桌上黄花鱼卖八十元，红鱼仅值四十元。 福建老李仓库积压成山，最终含泪将百万投资晒成鱼干贱卖饲料厂，自嘲“这洋媳妇再俊，也进不了中国灶台”。 没过多久，转机成了劫难。 2005年，台风“麦莎”席卷浙江，台州养殖网箱轰然破裂，数千尾红鱼涌入东海。 这些“水产逃犯”如入无人之境，舟山渔民次年便捞到带养殖标牌的两斤红鱼。 2016年青岛近海已可抄网直捕，宁波老陈哀叹：“十网八网是红鱼，黄鱼带鱼影无踪”。 更棘手的是红鱼的“超能力”—，咸水双栖，从山东到南海皆可繁衍。 当它们突入长江口时，上海崇明岛拉起拦截网日夜巡逻，专家疾呼：“若进淡水河湖，便是请神容易送神难！” 就这样，一场关于中美餐桌的荒诞反转正式拉开了序幕。 中国养殖户将滞销红鱼返销美国，意外填补其市场缺口。 美国持续严控捕捞，佛罗里达限每人两条，南卡罗来纳州缩短捕捞季。 2025年佛罗里达州建起循环水养殖系统，用高科技复刻“中国制造”。 最具讽刺的是生态定位，美国将红鱼列为保护物种，中国环保机构却倡导“吃鱼救国”。 舟山举办钓红鱼大赛，头奖五千元鼓励消减。 青岛食品厂试验红鱼火锅料，却因土腥味遭投诉。 渔民苦笑：“美国人坐牢的罪，在咱们这是做贡献！” 这场持续34年的物种漂流，台风冲垮的不仅是网箱，更是脆弱的外来物种监管体系。 直到红鱼肆虐东海后，农业部才强制养殖场加装双层防逃网，而放生组织早在2012年就曾将50万尾红鱼倒入青岛湾。 如今青岛海洋所的水泥池早已荒废，首批红鱼苗的子孙却游弋在东南沿海每片水域。 当佛罗里达餐厅亮起“养殖红鱼特供”霓虹时，中国渔民正把网中红鱼剁碎作虾饵。 这条跨洋流浪鱼用三十载光阴书写警示，在生态天平上，没有物种该因人类的偏见过度消亡，也不该因人类的贪婪无限疯长。 主要信源：（百度百科——美国红鱼）