明城墙的砖缝里，还卡着六朝的雨。

两千四百年前范蠡筑的越城，早成了地下的碎砖，可这城的骨头没断。

石头城上的青苔枯了又绿，当年王谢堂前的燕子，如今还在老巷子里绕圈，落在黛瓦上的声响，和《世说新语》里写的没差多少。

秦淮河的桨声没停过，桨叶搅碎的不只是月光，还有南唐的脂粉、明清的书声。

老南京挑着盐水鸭走过石板路，

鸭油香混着云锦机房的丝线味，飘进乌衣巷。

明孝陵的石象路，石人石马站了六百年，青苔爬满它们的脸，却挡不住蹄子下的土，还留着明初的温度。

这城经受过十次屠城，墙塌了再砌，房烧了再盖。

如今老门东的糖粥摊前，老人用南京话喊“阿要辣油”，和百年前没两样。

玄武湖的荷花年年开，花瓣上的露水，照过谢朓的诗，也照过今天的游人。

城墙根下的老人说，这城活着，比谁都久，它的故事，都浸在晨雾和晚霞里。

今天，跟您聊聊南京最好吃的十大早餐……

得从六百年前说。

明太祖朱元璋饿极时，御厨拿鸭血鸭肠混粉丝乱炖，竟炖出“帝王香”。

清末秀才梅茗在镇江开“鸭先知”，《申报》主编吃后题诗“汤白中秋月见媸”，这碗汤从市井爬到非遗名录，成了南京的“活历史”。

鸭血得现杀现取，入汤不碎；

鸭肠得用盐醋搓洗三遍，脆得“咯吱”响，每一步都是老祖宗传下的规矩。

汤底是老鸭熬足时辰，白如牛乳，鲜得人直咂嘴。

鸭血嫩得像布丁，“吸溜”一口就化；粉丝吸饱汤汁，滑溜中带米香；

鸭肝绵密，鸭肠脆弹，豆腐泡吸饱汤汁，咬一口“滋”地溅汁。

撒把香菜，滴两滴辣油，热乎劲直钻心窝。

做法倒不复杂：

鸭架熬汤，鸭血焯水，粉丝煮软，杂件码齐，浇汤撒料，

五分钟就能端上桌，暖胃又暖心。

这碗汤，是南京人的“过早”，也是游子的乡愁。

宋太祖赵匡胤丧母后食欲不振，御厨将剩饺煎得焦香，他连吃四五个，随口赐名“锅贴”。

靖康之变后，金兵掳走汴京厨子，锅贴却在南京重获新生。

御厨后人凭记忆复原，用本地菜籽油煎出金黄脆壳，

牛肉馅混入花椒水去腥，逐步演变成甜咸适中的“金陵味”，成为秦淮八绝之一。

这口锅贴，上软下脆，咬开时鲜嫩多汁的牛肉馅混着卤香直冲喉头。

老南京人讲究“阿要辣油啊？”蘸醋解腻或加辣油提香。

制作时需烫面裹馅，菜籽油煎至“三面黄”，底部再浇醋芡脆上加脆。

七家湾、蒋有记等老店至今保留古法，二两锅贴配碗小馄饨，便是南京人“随便吃点”的早午餐标配。

明初朱元璋落魄时啃它充饥，后成宫廷贡品；

乾隆下江南也夸“香得勾魂”！秦淮八绝之一，曹雪芹祖父曾进贡康熙，奇芳阁、小郑酥烧饼等老字号世代传承，

如今仍是南京人“早茶C位”，老城南人直呼“巴适”！

这饼子“酥到掉渣”。

鸭油和面，九层酥皮薄如蝉翼，烤得金黄透亮，咬一口“咔嚓”脆响。

咸口撒椒盐葱花，鲜香直窜鼻腔；甜口裹芝麻糖馅，甜而不腻，配鸭血粉丝汤“绝摆”！

做法虽简却讲究：水油皮裹油酥，反复擀卷三次，刷蛋液蘸芝麻，200度烤20分钟。

出炉时热乎得烫手，却让人忍不住“啊呜”一口，

鸭油醇厚不燥，芝麻香混着葱香，吃完满嘴回甘，这才是“活色生香”的南京味儿！

咋样？这口老味道，可合你胃口？

南朝建康城庖厨以竹管注入老母鸡汤，创“灌汤”雏形；

明太祖御厨加蟹黄虾籽，让这口鲜从宫廷流入市井。

1958年，彭冲请来苏州大厨居银根，在鸡鸣酒家研创出甜咸鲜的鸡鸣汤包，成南京味觉图腾。

这哪是包子？是金陵城的活历史！

皮薄如蝉翼，褶似玉菊，咬开先吸汤，

琥珀色鸡汁裹着蟹黄鲜，滚烫鲜甜直窜喉头，肉馅嫩得“蛮赞的”！

做法讲究：

二十斤鸡架熬八小时成冻，高筋面加鸭蛋清揉出筋骨，肉馅得手工剁留肌理。

老南京人吃它有口诀：“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”，慢工出细活，才是真滋味！

三国东吴时，建业城农妇用发芽芋头混红糖熬出软糯羹汤，这便是它最早的雏形。

明代《金陵岁时记》载秋日食芋苗羹佐桂花，

文人墨客常将其与秋色并提。

清代袁枚《随园食单》详录“糖芋苗”制法：

芋苗去皮切段，红糖慢煨，撒桂花少许。

如今这道甜品已列入南京非遗。

芋苗蒸20分钟去黏液，碱水煮出淡红色泽，红糖冰糖熬至118℃糖浆，藕粉勾芡成琥珀色汤汁，起锅前撒糖桂花，香得人直咂嘴。

老南京人爱说“绝摆”，配碟姜醋更提味。

咬一口芋苗，酥软微沙，甜香滑润，桂香混着藕粉的谷物香，像把金陵的秋都咽进了肚里，暖得人心尖发颤。

上世纪60年代，三元巷祁家寡妇陈秀英为糊口，

以南京名菜“全家福”为灵感，将昂贵牛肚换成平价猪皮炸制的皮肚，创出“寡妇面”。

这碗面，从街边摊到“祁家面馆”，成了南京人的“早茶魂”。

皮肚选猪脊背厚皮，煮晒炸后松泡如海绵，

吸饱骨汤便“噗”地爆汁，咬下是“咔嚓”脆响后的绵软，像极了老南京人“外刚内柔”的性子。

汤头用猪骨慢熬，配肉丝、猪肝、青菜、木耳等十几种浇头，面条要“七分熟”捞起，

再入汤锅“烩”出韧劲。

辣油得现炸，浇一勺进去，香得人直咂嘴。

老南京人吃面爱喊“面呛点der~”，意思是面条要筋道，再配碟油渣，那叫一个“恩正”！

相传释迦牟尼弟子目连，为救地狱饿鬼道的母亲，

用南烛叶汁染米成乌饭，黑亮如墨，饿鬼不敢吃，母亲才得饱腹。

如今四月初八前后，南京街头巷尾的蒸饭摊便飘起南烛叶清香。

乌饭油亮如漆，软糯中透着青精香，

咬开是糯米的弹牙与油条的酥脆。

老南京人爱说“老油条嘎嘣儿脆，嫩油条松软耐嚼”，裹上榨菜、肉松，甜咸皆宜。

做法也简单：

糯米泡乌饭叶汁三小时，蒸成乌饭，裹上现炸油条，用湿布一压一裹，三分钟成“纺锤形”。

这口“黑”与“脆”的碰撞，从明朝“九蒸九晒”的青精饭演变至今，成了早餐摊上的“移动幸福”。

如今芳婆糕团店六块钱一份的乌饭包油条，还是当年味。

清朝时，南京街头巷尾的摊担上，

豆腐涝从清汤寡水升级成“什锦”。

虾米提鲜、榨菜脆爽、木耳弹牙，再浇上鸭汤，撒把葱花，淋香油，热乎得“咕嘟”冒泡。

老南京人讲究“吃口彩”，这碗涝里藏着“前程似锦”的吉祥话：

年轻人吃了健脑，老者吃了延年，像极了秦淮河畔的市井哲学。

嫩豆腐似玉，佐料十来样，红油辣椒点睛，花椒末暗香浮动。一口下去，豆香裹着鲜辣，虾米的咸鲜、榨菜的脆爽、木耳的韧劲在舌尖打转，咸淡刚好，辛辣适中。

做法也简单：

黄豆泡发磨浆，煮开点卤成豆腐脑，再拌上虾米、榨菜、木耳、葱花，淋辣油、香油，热乎吃最是“绝摆”！

南北朝时它叫“饣追”，唐人爱它“油煎饣追”，

宋元成元宵必备，清《梦粱录》更记它为街巷美味。

周世宗曾食“糖饣追”，李昉《太平广记》载其成御食珍品，潮汕“煎堆辘辘，金银满屋”的俗语，更添几分吉祥意。

它外皮金黄酥脆，咬开是糯叽叽的豆沙芯，芝麻香混着甜糯直钻鼻尖。

做法也简单：

糯米粉掺粘米粉，加糖水揉成团，包豆沙滚芝麻，冷油下锅小火慢炸。

待它膨胀成小太阳，捞起时“滋啦”作响，咬一口“真嗲”！

南京老字号莲湖糕团店至今守着这古法，糯米粉与面粉8:2的黄金比例，炸得外脆内软，甜而不腻。

秦淮河船娘早六朝就用陶罐煨赤豆汤给船工驱寒，

到宋朝，有家点心铺老板失手把酒酿撒进破皮元宵，歪打正着成就这碗“金陵甜羹”。

莲湖糕团店的大锅熬煮声，科巷老米记的酒酿香，守着青砖灶台熬了百年，

连南京大牌档都推出方块小元宵，让年轻人直呼“乖乖隆地咚，这方糖弹得能蹦迪”！

红豆沙绵密如云，小元宵Q弹似金陵城砖，酒酿微酸像秦淮河波光。

甜而不腻，全靠火候。

红豆要泡12小时，慢熬2小时出沙，藕粉勾芡得“勺起挂丝”，撒把干桂花，香得人直咽口水。

做法也简单：

红豆煮烂，糯米粉搓成小圆子，混着酒酿一锅炖，冷热皆宜，冬暖夏暖。

如今，这碗甜羹不仅是南京味，更是活的历史书。

早餐的热气爬上城墙根，六朝的雨便从砖缝里渗下来，混进汤里。

你坐在油腻的木桌上，喝掉最后一口汤。历史太沉了，嚼不动，那就一口一口吃下去。

巷口的叫卖声还在继续，石板路被晨光照亮。

你站起身，胃里是暖的。

这就够了，人活着，城就活着，早上这碗滚烫的东西下肚，昨天和今天便接上了茬口。