上海城隍庙，是明永乐年间知县张守约改的霍光神祠。

朱元璋硬把不愿做官的秦裕伯封成城隍，留下“生不称臣，死当护民”的话。

这庙命硬，1842年英军占过，小刀会在豫园守了十八个月，

太平军打来时英法兵把兰花毁个精光，

烧了建，建了烧，1926年竟用上钢骨水泥重修大殿。

最奇的是一庙供三城隍：

汉代霍光管水患，秦裕伯是本地乡贤，抗英战死的陈化成是百姓硬请进来的。

香火没断过，商气就涨起来。

光绪年间商铺挤成堆，1900年南翔小笼从嘉定挪过来，蒸笼一冒气，香客就忘了拜神的事。

如今石狮子被摸得发亮，庙里钟声混着小笼香味，六百年就这么活过来了。

十一来上海城隍庙，不吃这10样算白来！

创始人郭瀛洲1930年代首创，选浙江余姚“三白蚕豆”，

配进口香精、糖精，经紫铜锅慢煮，豆皮泛起盐霜如“冰糖奶油”，

咸甜交织，软糯中带韧劲。

此豆曾被西哈努克亲王、连战等名流盛赞，

更获“上海市非遗”称号，成为外地人打卡“到上海必尝”的硬指标。

其妙在“四步吃法”：

含化咸甜、咬开豆香、细嚼糯感、回味奶香。

今虽遍售街头，但老城隍庙五香豆商店仍守着传统工艺，

豆香依旧，是“老上海”的味觉密码，也是现代人寻味乡愁的坐标。

源自20世纪20年代摊贩许福泉首创，

用铸铁锅分格烹制，以鸡头鸡脚吊汤，配鸡心、肝、肫、肠等内脏。

1973年西哈努克亲王访沪时，老松盛为接待每日宰108只草鸡取卵，

成就“杀鸡取卵”典故，现日均销量百碗，与生煎、小笼包并称“豫园三绝”。

血块滑如凝脂，汤色清亮透红，撒葱花、淋鸡油、点胡椒粉，

入口鲜嫩肝肠与滑爽血块交融，汤汁微辣鲜香，

热气腾腾时鲜味在舌尖“哗”地化开，暖意直抵胃底，是补养佳品。

老松盛、小绍兴至今保留传统做法，选料严苛，工艺考究，

被评为米其林必比登推介，成为上海美食文化符号。

源自周武王伐纣庆功宴，八种食材象征八位功臣。

糯米裹猪油，甜得直白，像老上海弄堂的烟火气，

过年必吃，图个团圆吉利，是外地人打卡的“年味符号”。

圆糯米浸透猪油香，豆沙要自己熬，

掺桂圆、莲子、红枣，蒸出来软糯油亮。

咬一口，甜中带香，像爷爷奶奶的手温，暖到心尖，藏着“家”的甜腻幸福。

如今八宝饭也“瘦身”创新，藜麦替糯米，亚麻籽油替猪油，佛跳墙、榴莲馅儿新奇讨喜。

但老底子的味道，

还是那碗热乎的，藏着家的味道，是旅居海外华人的乡愁寄托。

源自北宋开封“杂色煎花馒头”，

1920年代由黄楚九在“萝春阁”茶楼定型，

后分“混水派”（皮冻汤汁）与“清水派”（无汤紧实）两脉。

其精髓在“底脆汤鲜”，

半发酵面皮经平底锅煎烙，底部金黄酥脆，上部松软吸汁，

咬开时肉香混着皮冻爆出的滚烫汤汁直冲喉舌，撒的黑芝麻与香葱更添层次。

老字号大壶春坚持“清水派”古法，

而小杨生煎以“混水派”汤多著称，现煎现吃最妙，冷后易失脆香。

这口百年烟火气，藏着上海人对“鲜”的极致追求，一口入魂，胜过千言。

源自1871年嘉定南翔镇“日华轩”，黄明贤首创“重馅薄皮”技法，

将大肉馒头改良为“形如荸荠、皮薄肉丰”的小笼。

1900年，其妻弟吴翔升携技艺入城隍庙，开“长兴楼”，后更名“南翔馒头店”，

成为上海滩“汤汁如泉涌”的传奇。

其皮薄至0.8毫米，透光见馅，褶皱16道如鲫鱼唇；

馅用猪后腿肉配鸡汤冻，咬破瞬间汤汁喷涌，鲜香四溢。

现做现蒸，旺火沸水5分钟，皮不破、汁不漏，蘸姜丝香醋更添风味。

是清嘉录里走出的甜糯传奇。

苏州移民带它入沪，鲁迅夜宵常点，至今仍是“糯香担当”。

其形如乌金条，糯米皮软韧不粘牙，裹着现炒红豆沙，撒糖桂花提香。

咬开时，糯香、豆香、桂香三重交响，

甜而不腻，像极了老上海的市井烟火气。

最佳吃法是趁热咬，或配热茶解腻。

这口百年甜糯，不仅是舌尖记忆，

更是上海饮食文化的活化石，吃的是糕，品的是城。

是清末张志飞创制的百年老味。

糯米要选上白圆粒，赤豆必用“大红袍”，紫铜锅慢熬四小时，枣树枝火候稳如老秤。

粥成时，白糯如羊脂，赤豆沙似岩浆，

撒上金黄桂花，红云盖白雪，甜香直窜鼻腔。

这粥的魂在“甜得讲究”，

红糖提醇，白糖增亮，桂花缀香，入口先觉米香缠绵，

继而赤豆沙绵密涌来，最后桂花香在喉间打转，甜而不腻，糯而不糊。

老食客常说：“一勺糖粥，半城烟火”，

如今城隍庙的摊头仍守着凌晨生火、铜锅熬粥的古法，连糖水比例都精确到克。

这碗粥，是上海人的糖罐子，也是外地人打卡的“甜密码”。

形似蟹壳，金黄酥脆。

其诞生可追溯至20世纪20年代，萝春阁、吴苑饼家首创，

因形色如煮熟的蟹壳得名。

传说朱元璋贩私盐时尝过类似小饼，

陶行知诗中“三个蟹壳黄，两碗绿豆粥”更添市井烟火气。

咸甜双馅是灵魂，

咸口葱油鲜肉裹蟹粉，甜口豆沙枣泥融猪油。

咬开时酥皮簌簌坠落，内馅或咸鲜或甜醇，满口生香。

最地道的做法需用立式烘缸与平底炉协同烤制，火候讲究“外焦里嫩”，

芝麻撒得“似陈二麻子出天花”，一口咬下，碎屑沾手，方显正宗。

如今，

这枚小饼不仅是老上海的“下午茶圣品”，更成外地游客寻味城隍庙的必打卡项。

始于1910年春风松月楼。

徐蕙嘉从六露轩学艺后，在豫园凝晖阁开素菜馆，立“常年净素，荤不入内”规矩。

丰子恺在《吃酒》中提及此处，称其“名闻遐迩”。

高峰时每日蒸2万只，皮薄如纸，

馅心青翠，青菜、面筋、冬菇按1:1比例现拌，

甜咸交织，咬开瞬间鲜汁漫溢。

这包子，是上海人的日常。

老客成箱买回家，蒸热后皮松软不粘牙，馅心脆嫩带甜，像咬开春天。

非遗技艺传承至今，面团发酵随四季调温，包时捏20道褶，蒸10分钟即成。

外地人来必打卡，

不是肉包胜似肉包，一口素净，满口人间烟火气。

源自1912年顾顺兴在豫园开设的摊点，1919年正式成店。

其以糯米粉搓制小圆子，配优质甜酒酿与桂花，软糯香甜，酒香浓郁。

传统做法讲究“滚粉”而非“裹粉”，使圆子更紧实有弹性，汤水清甘回甘。

当地人爱其百果馅版本，

核桃仁、芝麻、橘饼裹干粉反复摇晃至光洁，旺火沸水煮至浮起，

加酒酿、桂花、白糖，果香酒香交融，甜而不腻。

外地人打卡必尝，暖身又暖心，堪称冬日里的“温柔炸弹”，

一口下去，满嘴都是上海的烟火气与匠心。

城隍庙六百年香火，说到底熬的是人间的味。

豆是咸甜交缠的旧密码，笼屉一开，热气糊了眼镜片，汤里喝得出杀鸡取卵的执拗。

糕糯得粘牙，像爷爷奶奶塞进手里的暖意。

生煎包咬破的瞬间，汤汁哗啦撞上舌根——侬讲这是吃食还是心事？

十样吃全了，才算跟上海打了个照面。

味道摆在这里，人等味道，味道也在等人。